![\"image057\"](\"http:\/\/ludwig-witzani.de\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/image057.jpg\")
<\/a><\/p>\n„Der Anblick der K\u00fcste, die sich wie ein Amphitheater erhebt, bot uns ein anmutiges Schauspiel ohnegleichen. Obwohl die Berge hoch emporragen, erscheinen die Felsen an keiner Stelle in eint\u00f6niger Kargkeit: alles ist bewaldet.“ Ohne es recht eigentlich zu wissen, formulierte der eloquente franz\u00f6sische Weltumsegler Louis Antoine de Bougainville, der im Fr\u00fchjahr 1768 die Insel Tahiti erreichte, mit dieser Impression die bis heute nachwirkenden Desiderate dessen, was an einer Insel klassischerweise als „sch\u00f6n“ zu gelten hat: klein und fein, die imposanten Vertikalen mit \u00fcppigem Gr\u00fcn geschm\u00fcckt, mit Palmenhainen bis ans Ufer, kalkwei\u00dfen Str\u00e4nden, smaragdgr\u00fcnem Wasser und einem Korallenriff als Grenze gegen die unendliche Weite des Meeres. Sp\u00e4testens seit dem Weltbestseller „Meuterei auf der Bounty“ und den verschiedenen Hollywood-Verfilmungen sind die Entsprechungen dieser Vorstellungen im polynesischen Pazifik angesiedelt: Rarotonga, Morea, Bora Bora, Tahiti, Kauai und Molokai erheben alle mit einem gewissen Recht den Anspruch auf den Titel einer der sch\u00f6nsten Inseln der Welt.<\/p>\n
Die s\u00fcdpazifischen Inseln, zweifellos von beachtlicher Sch\u00f6nheit, haben aber aus europ\u00e4ischer Sicht den Nachteil langer Anreise, und wer wird unter diesen Umst\u00e4nden nicht angenehm \u00fcberrascht sein, vor den K\u00fcsten Malaysias von einer Insel zu erfahren, die die inl\u00e4ndischen Werbeprospekte kurz und b\u00fcndig als „eine der zehn sch\u00f6nsten Inseln der Welt“ bezeichnen: Tioman im S\u00fcdchinesischen Meer. Wir h\u00f6ren: Als der Gott bei der Erschaffung der Erde die zehn sch\u00f6nsten Inseln der Welt zu verteilen hatte, da warf er die Eilande in m\u00e4chtigem Schwung dorthin, wo sich schon das meiste Wasser befand – in den s\u00fcdlichen Pazifik. Eine der Inseln aber flog zu kurz und landete zwischen Malaysia und Borneo in tropisch-asiatischen Gew\u00e4ssern. Dort liegt sie noch heute, bl\u00fchend und sch\u00f6n, eine vergessene Zwillingsschwester Bora Boras, die den Besucher verzaubert. So erkl\u00e4rt uns wenigstens sinngem\u00e4\u00df der Malaie Abdul Mutiara in einer Mischung aus Bahasa und Englisch bereits auf dem F\u00e4hrboot die Entstehung der Insel Tioman, und gespannt blicken wir zum Horizont, um endlich die Umrisse des Traumlands zu ersp\u00e4hen.<\/p>\n
Inseln verf\u00fcgen naturgem\u00e4\u00df \u00fcber den Vorteil, sich zun\u00e4chst einmal aus einer gewissen Distanz zu pr\u00e4sentieren, und f\u00fcr kaum eine andere Insel gereicht diese Art der Ann\u00e4herung derart zum Vorteil wie f\u00fcr Tioman. Etwa 20 Kilometer lang, 13 Kilometer breit und etwa 50 Kilometer vor der K\u00fcste des F\u00e4hrortes Mersing gelegen, \u00e4hnelt sie in ihrem Umri\u00df fast einem angebissenen Paradiesapfel mit zwei m\u00e4chtigen Ausw\u00fcchsen, dem Gunung Kajang und dem Bukit Seperok. Regenwald und Palmenhaine r\u00fccken bis an die Ufer vor, feinsandige Str\u00e4nde wechseln mit schroffen Felsenk\u00fcsten, an denen sich die Brandung des Meeres bricht. Im milden Licht des Nachmittags erinnert Tioman tats\u00e4chlich an die sch\u00f6nsten Inselsilhouetten des S\u00fcdpazifiks, und dank dieser Vorz\u00fcge wurde sie als Bali Hai im Hollywood-Spektakel „South Pacific“ f\u00fcr Millionen Menschen zum Inbegriff des S\u00fcdseeparadieses.<\/p>\n
„Zum erstenmal in meinem Leben sah ich den anmutigen Stamm und die gr\u00fcnen Wedel der Kokospalme, die mit Stroh gedeckten H\u00fctten der Eingeborenen inmitten schattiger Haine und die Menschen selbst, die in Scharen auf dem Strande umherwanderten.“ Wer nach diesen viel versprechenden Ann\u00e4herungen seine Erwartungen an den Impressionen des Bounty-Kadetten Roger Byams orientiert, der nach langer Seereise zum erstenmal eine Trauminsel erblickt, den erwartet bei der Landung in Kampung Salang allerdings eine b\u00f6se \u00dcberraschung. Eigentlich sind nur die Kokospalmen in ausreichender Anzahl vorhanden, in den H\u00fctten dagegen wohnen keine Einheimischen, sondern Urlaubergruppen aus Singapur, Hongkong, Deutschland und Italien, au\u00dferdem sind sie nicht mit Stroh, sondern mit Wellblech gedeckt, und am Strand wandern keine Menschen in gro\u00dfen Scharen einher, sondern sie liegen in der klassischen Sonnenanbeter-Stellung in so gro\u00dfen Scharen vor den abgestorbenen Korallenriffen, dass der Getr\u00e4nkenachschub nicht mehr funktioniert und die Aufstellung jedes neuen Sonnenschirms interkulturelle Konflikte erzeugt.<\/p>\n
Wer wirklich Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, ist gut beraten, sich in Kampung Salang erst gar nicht niederzulassen, sondern mit dem t\u00e4glichen Postboot weiterzureisen. Im Uhrzeigersinn l\u00e4uft das Postboot einmal t\u00e4glich alle Kampungs an, eine manchmal erstaunlich st\u00fcrmische Fahrt, bei der der Reisende nicht nur alle Str\u00e4nde und Buchten der Insel in Augenschein nehmen, sondern bei bewegtem Wellengang leicht phantasieren kann, man st\u00e4nde neben Captain Cook am Steuerbord der „Endeavour“ und erblickte Hawaii zum erstenmal. Unterhalb des ebenfalls beinahe eintausend Meter hohen Bukit Seperok pausiert das regul\u00e4re Boot sogar f\u00fcr anderthalb Stunden, so dass naturinteressierte Besucher den Lehrpfad des Sri-Asah-Parks begehen k\u00f6nnen, der \u00fcber die typischen B\u00e4ume und Pflanzen des s\u00fcdostasiatischen Regenwaldes unterrichtet. Alles dampft zwischen \u00fcppigem Gr\u00fcn, und die Wanderer springen \u00fcber zahlreiche B\u00e4che, die sich kurz vor der K\u00fcste zu einem kleinen Wasserfall vereinen. Lauracaea, Burseracaea und Swintonia liest man auf kleinen Schildchen, und von den m\u00e4chtigen B\u00e4umen mit solch imposanten Namen h\u00e4ngen nicht weniger beeindruckende Lianen herab. Ein Urwaldriese hat mit seinem m\u00e4chtigen Wurzelwerk einen runden Felsblock v\u00f6llig umklammert, ein Sieg des Lebens \u00fcber den Stein, und hoch in den Kronen der B\u00e4ume turnen die Makaken-\u00c4ffchen.<\/p>\n
Leider ist das Leben vor den K\u00fcsten Tiomans nicht mehr so \u00fcppig wie in den dichten Tropenw\u00e4ldern. Die Korallenriffe haben durch die Abw\u00e4sser der gro\u00dfen Touristenressorts bereits Schaden genommen, und so gleicht eine Tauchexkursion in die Meerestiefen vor der K\u00fcste der Insel auch einer Lehrstunde in die schleichende Umweltzerst\u00f6rung, die immer dort zuerst beginnt, wo man es am wenigsten sieht. Um der weiteren Vernichtung der Korallenriffe entgegenzuwirken, wurde in den letzten Jahren die Entsorgung der sanit\u00e4ren Anlagen an den verschiedenen Str\u00e4nden verbessert. Au\u00dferdem wurde eine Zone von drei Kilometern als Tioman Marine Park der wirtschaftlichen Nutzung entzogen und mit einem Fischverbot belegt. F\u00fcr die einheimischen Fischer bedeutet dies allerdings nur, jetzt mit ihren Booten weiter hinausfahren zu m\u00fcssen, ohne f\u00fcr ihren Fang mehr Geld zu erhalten, denn die Konkurrenz ist gro\u00df auf den kleinen M\u00e4rkten der malaiischen D\u00f6rfer.<\/p>\n Nur ein einziger holpriger Weg verbindet Kampung Juara im Osten mit Kampung Tekek, dem eigentlichen Hauptort der Insel im Westen – begehbar in einer gut zweist\u00fcndigen Wanderung durch Gestr\u00e4uch und Farn, \u00fcber Wurzelwerke, B\u00e4che und Felsbuckel, vor\u00fcber an imposanten Aussichtspunkten, begleitet von den vielf\u00e4ltigen Ger\u00e4uschen des Urwalds. Der Weg endet an der kleinen Moschee von Tekek und dem einzigen Gemischtwarenladen der Insel, in dem sich die Rucksacktouristen aus Juara mit Rasierzeug, Kaffee und K\u00e4se eindecken. Die Luxusreisenden brauchen den Umkreis des Kampung Tekek \u00fcberhaupt nicht zu verlassen, sie entsteigen bunten Propellermaschinen, die direkt aus den Metropolen Kuala Lumpur und Singapur die gutbetuchten malaiischen und chinesischen Besucher in weniger als zwei Stunden an die abgezirkelten Str\u00e4nde des Berjaya-Imperial-Hotels bringen. Hier wirken die G\u00e4steh\u00e4user wie kleine Sultanspal\u00e4ste, Tennis, Golf und Pool warten auf die zahlungskr\u00e4ftigen Besucher, und hoch \u00fcber der Bucht kann man auf der Terrasse der Pr\u00e4sidentensuite den wahrscheinlich sch\u00f6nsten Anblick ganz Malaysias beim Tee genie\u00dfen.<\/p>\n Erheblich bescheidener geht es in Kampung Juara auf der Ostseite der Insel zu. Die weltabgeschiedene Ruhe, f\u00fcr die fr\u00fcher Ko Samui und Lombok ber\u00fchmt wurden, ist in diesem abgelegenen Winkel der Insel noch immer nicht verschwunden. Kilometerlang und menschenleer ist der wei\u00dfe Strand, an dem die Reisenden auf ihren Routen zwischen Singapur und Bangkok, Jakarta oder Hongkong unter einem Spalier hochragender Palmen in ihren H\u00e4ngematten eine erholsame Pause einlegen. Nicht mehr als ein Dutzend einfacher H\u00fctten sind am ganzen Strand zu sehen, und der Speisezettel in den kleinen Restaurants beschr\u00e4nkt sich auf Tee, Fisch und Pfannkuchen. So h\u00e4lt denn Tioman tats\u00e4chlich f\u00fcr jedermann das Seine bereit, ein Bali Hai der westlichen Industriegesellschaft.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tioman, eine Trauminsel\u00a0 vor der K\u00fcste Malaysias „Der Anblick der K\u00fcste, die sich wie ein Amphitheater erhebt, bot uns ein anmutiges Schauspiel ohnegleichen. Obwohl die Berge hoch emporragen, erscheinen die Felsen an keiner Stelle in eint\u00f6niger Kargkeit: alles ist bewaldet.“ Ohne es recht eigentlich zu wissen, formulierte der eloquente franz\u00f6sische Weltumsegler Louis Antoine de Bougainville, … Ein Hauch von S\u00fcdsee im Chinesischen Meer<\/span> weiterlesen <\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n