{"id":7074,"date":"2019-12-13T04:27:52","date_gmt":"2019-12-13T04:27:52","guid":{"rendered":"http:\/\/ludwig-witzani.de\/?page_id=7074"},"modified":"2025-06-03T10:32:51","modified_gmt":"2025-06-03T10:32:51","slug":"abu-dhabi-reisetagebuch","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ludwig-witzani.de\/zu-den-grossen-traeumen\/abu-dhabi-reisetagebuch\/","title":{"rendered":"Abu Dhabi Reisetagebuch"},"content":{"rendered":"

\"\"Wieder kam der Winter. Wieder wurde es bitterkalt, tr\u00fcb und grau. Wieder flohen wir in die Sonne.  Warum gerade nach Abu Dhabi, wei\u00df ich gar nicht mehr. Zuerst bereute ich die Buchung. Jetzt, wo der Winter da ist, bin ich ganz froh, dass wir mit Etihad Airways in die Sonne fliegen. Besonders teuer war es nicht. Wir buchten ein kombiniertes Hotel-Flugangebot m Netz f\u00fcr ca. 980 Euro pro Person  f\u00fcr eine Woche in einem f\u00fcnf Sterne Hotel.  An Taschengeld und Touren kamen noch pro Person etwa 300 Euo hinzu. Alles in allem zahlte jeder von uns etwa 1.300 Euro pro Person.<\/strong><\/p>\n

Etihad Airways, die Fluggesellschaft von Abu Dhabi, ist ein Langzeitprojekt zur Erringung der Vorherrschaft auf dem internationalen Markt f\u00fcr Flugreisen. Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin ist bereits zum reinen Zubringer degradiert worden. Noch ist Etihad defizit\u00e4r, und der Emir muss kr\u00e4ftig zubuttern. Vor allem in den Ausbau des Flughafens, der im Vergleich zum Dubai Airport klein und mickrig wirkt. Aber irgendwann wird es sich rechnen.<\/p>\n

\"\"Langer Transfer vom Flughafen in die Innenstadt von Abu Dhabi. Erstaunlich weitl\u00e4ufige Stadt. Warum dann die vielen Hochh\u00e4user? Das Rotunda Beach Hotel war viel besser als erwartet. Ein F\u00fcnf Sterne Hotelkomplex mitten in der Stadt mit einem Privatstrand an einem der Kanal. Monumentale Lobby, gepflegte Rasenanlage. Erstklassiger Service rund um die Uhr. Kalte T\u00fccher wurden am Pool gereicht. Das lasse ich mir gefallen. Das Essen im Rotunda Beach Hotel ist unbeschreiblich. Heute Mittag a\u00dfen wir Muscheln, Garnelen, Roastbeef, Steak, Lamm, Chicken Tikka Masala \u2013 ohne jede S\u00e4ttigungsbeilage. Der Pool und der Privatstrand \"\"garantieren Entspannung pur. Abends sa\u00dfen wir in den Liegest\u00fchlen und beobachteten, wie auf der anderen Seite des Kanals tausende Lichter angingen. Eine neue urbane Gemengelage. Palmen und Wolkenkratzer.<\/p>\n

Viele der Frauen, die uns auf den Stra\u00dfen begegneten, waren schwarz verschleiert. Ein herber Kontrast zum \u00fcppigen Gr\u00fcn der Palmenalleen. Stolz trug der arabische Mann seinen Bauch vor sich her wie eine Schwangere die Frucht. Er liebt das strahlende Wei\u00df seiner Galabija.  Die Hosen, insofern er welche tr\u00e4gt, besitzen messerscharfe B\u00fcgelfalten. Die Kopfbedeckung allerdings liegt wie ein Geschirrtuch seinen Sch\u00e4del. Dabei gilt der Turban im Unterschied zum Fes als ein Zeichen der W\u00fcrde, etwa wie bei uns der \"\"Zylinder.  Eine Anmutung von Energie und H\u00e4rte geht von seiner Falkennase aus, die ihm wie ein Wegweiser aus dem Gesicht ragt.<\/p>\n

Abu Dhabi besitzt nicht das \u00fcberw\u00e4ltigende Flair von Dubai. Das muss man zugeben. Auf der anderen Seite ist Abu Dhabi breiter angelegt. Ein Sp\u00e4tstarter, der eines Tages Dubai \u00fcberholen wird.<\/p>\n

Wer vom Islam einen zutreffenden Begriff erhalten will, darf sich nicht unsere Parallelgesellschaften ansehen. Er muss nach Abu Dhabi oder Dubai kommen, um zu sehen, wozu er als Ordnungsmodell f\u00e4hig ist.<\/p>\n

Abu Dhabi verdankt seinen Glanz ausl\u00e4ndischer Man Power. F\u00fcr gutes Geld arbeiten in \"\"der Stadt ausl\u00e4ndische Fachkr\u00e4fte, ohne die der W\u00fcstenstaat nicht einen einzigen Tag existieren k\u00f6nnte. F\u00fcr Hungerl\u00f6hne schuften s\u00fcdasiatische Lohnarbeiter, ohne die der Glamour der Stadt ebenfalls undenkbar w\u00e4re. Die Mehrheit der Nicht-Autochthonen rackert, damit die Einheimischen ein gutes Leben f\u00fchren k\u00f6nnen. Polemiker w\u00fcrden behaupten, dass es sich in Deutschland gerade umgekehrt verh\u00e4lt. Hier rackert die Mehrheit der Autochthonen, damit Millionen illegaler Zuwanderer eine kostenlose medizinische und \u00f6konomische Rundumversorgung genie\u00dfen k\u00f6nnen. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf meine ankonditonierte deutsche Mentalit\u00e4t, dass dieser politisch unkorrekte Gedanke sofort ein schlechtes Gewissen bei mir hervorruft. Also Schande auf mein Haupt.<\/p>\n

\"\"Erster Abend auf unserem Balkon im 17. Stockwerk. Ein Lichtermeer tief unter uns, futuristische Kl\u00f6tze in blau flackernden Farben, das Rauschen des Verkehrs, das sich anh\u00f6rt, als w\u00fcrde die Stadt ein- und ausatmen. Scheinwerfer tasten den Himmel ab. Man m\u00f6chte sich festsaugen, an diesen  Bildern.<\/p>\n

Ein lebloser Flecken, vom salzhaltigen Sand zerfressen, von der Sonne ausged\u00f6rrt \u2013 das waren die Randgebiete des Rub-al-Khalil  einer der lebensfeindlichsten W\u00fcsten der Erde. Hier lebten die Bani-Yas, vom Scheichs der Nahyan Familie regiert. Im Jahre 1791 wurde \"\"an der K\u00fcste eine Quelle gefunden, in der Sprache des Mythos:  der Scheich beobachtete eine Gazelle, die Wasser trank.<\/em> Schon zwei Jahre sp\u00e4ter wurden die Nomaden sesshaft und gr\u00fcndeten Abu Dhabi, was nichts weiter bedeutet als \u201eVater der Gazelle\u201c. Das Wasser war Allahs erstes Geschenk. Das zweite war das \u00d6l, das unter der Oberfl\u00e4che Abu Dhabis in kaum vorstellbaren Mengen gefunden wurde.  Experten sprechen von 10 % der weltweiten \u00d6lreserven. Ein ungeheurer Reichtum ergoss sich ab den Siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts \u00fcber den W\u00fcstenstaat, und wie es aussieht, wurden diese Mittel nicht verprasst sondern in die Zukunft investiert. Die landwirtschaftlich nutzbare Fl\u00e4che wurde verzwanzigfacht, sechzig Millionen B\u00e4ume wurden angepflanzt, \"\"Staud\u00e4mme, Brunnen, Stra\u00dfen, Krankenh\u00e4user entstanden \u2013 all das kontrolliert und synchronisiert mit eiserner Hand durch Scheich Zayed, den Vater der Nation. Undenkbar, dass in Abu Dhabi jemals Zust\u00e4nde herrschen k\u00f6nnten wie im Westen mit seiner \u00fcberbordenden Kriminalit\u00e4t, seiner Verschuldung, seiner sexuellen Libertinage, dem Drogenmissbrauch oder dem Auseinanderbrechen der Familien. Man mag den Islam m\u00f6gen oder nicht. Als Ordnungsmodell unter einem verantwortlich agierenden strengen Herrscher ist er wahrscheinlich in den Augen seiner Anh\u00e4nger das allergr\u00f6\u00dfte Geschenk Allahs.<\/p>\n

Drei vorherrschende Arten der Fortbewegung gibt es in Abu Dhabi. In dicken Karossen f\u00e4hrt die einheimische Oberschicht durch die Gegend, die Touristen werden in Taxen transportiert, und die s\u00fcdasiatischen Gastarbeiter gehen zu Fu\u00df \u2013 wenn man sie \u00fcberhaupt auf den Stra\u00dfen sieht.<\/p>\n

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Wenn ich Moslem w\u00e4re<\/em>, s\u00e4he ich keinen Grund, mich von meinem Glauben abzuwenden. Ich w\u00fcrde auf die arabischen Staaten am Golf verweisen, die prosperieren und in denen 80 % ausl\u00e4ndischer Arbeitskr\u00e4fte f\u00fcr 20 %  der Einheimischen schuften.  Sicher, in Syrien, in Afghanistan oder Kaschmir flie\u00dft noch Blut, aber nur, so die Protagonisten des Islam, weil sich gewissenlose Potentaten mit Ungl\u00e4ubigen zusammengetan haben, um das Volk zu knechten. Ein Blick auf die Gesellschaften dieser Ungl\u00e4ubigen kann einen gl\u00e4ubigen Moslem regelrecht das F\u00fcrchten lehren. Drogensucht, Sittenlosigkeit, Verschuldung und die Mentalit\u00e4t \u00e4ngstlicher Hunde kompilieren sich zu einem bemitleidenswerten Bild des Verfalls. Die Freiheit, auf die sie sich so viel zugutehalten, ist das Gift des Satans, der damit ihre Gesellschaften zersetzt. Vielleicht ist es auch die von Allah verh\u00e4ngte Strafe f\u00fcr ihren Unglauben. Diese Gesellschaften haben keine Zukunft. Sie werden im \u201eDar al Islam\u201c, im Haus des Islams verschwinden. Inschallah!<\/p>\n

Gedanken beim Anblick einer Touristenfamilie im Rotunda Hotel. Der Mann ist voll im Saft, die Frau stark gealtert. Das hatte der Ehemann bei der Hochzeit nicht erwartet. Nun muss er Jahr f\u00fcr Jahr den Verfall mit ansehen. Ganz ungl\u00fccklich sieht er aus. Das Leben meint es nicht gut mit ihm. Nebenan sitzt eine arabische Familie. Auch hier steht der Mann voll im Saft, aber \u00fcber seine Gattin hat er ein schwarzes Tuch geworfen.<\/p>\n

\"\"Erste Stippvisite zur Corniche, der sieben Kilometer lange K\u00fcstenstra\u00dfe von Abu Dhabi. Erbaut wurde in Corniche in einer Dimension, als handele es sich bei Abu Dhabi schon heute um eine Zehnmillionen Stadt. Umso mehr verbl\u00fcffte ihre Leere. An diesem Morgen war praktisch kein Fu\u00dfg\u00e4nger unterwegs. Ab und zu begegnen wir einigen pakistanische Gastarbeitern, die an der Br\u00fcstung lehnen und sehns\u00fcchtig \u00fcber das Meer blickten. Woher mochten sie kommen? Aus Karachi, aus Multan oder Lahore? Im  Osten erkannten wir die Umrisse des Hafens und einer \u00d6lplattform. Weit Westen waren die Hochh\u00e4user des Stadtzentrums und die Konturen des Emirate Palace zu sehen.   Ein Einheimischer fuhr auf einem Fahrrad vorbei. Auf Kamelen machen Araber eine bessere Figur.  Dann setzte der morgendliche Verkehr ein.  Wie Geschosse aus einer anderen Zeitdimension rasten die Fahrzeuge die Corniche entlang. Der Muezzin rief zum Gebt, war aber wegen des Verkehrsl\u00e4rms kaum zu h\u00f6ren.<\/p>\n

\"\"Kamelrennen sind die gro\u00dfe Leidenschaft der Golfaraber. Der regierende Scheich besitzt viertausend Kamele und eigene Kamel-Veterin\u00e4re. Bei den Rennen werden siebenj\u00e4hrige Knaben aus Indien oder Pakistan als Jockey eingesetzt, um die Tiere nicht allzu sehr zu beschweren. Vielleicht werden sie bald durch Miniaturroboter ersetzt. Die k\u00fcnstliche Intelligenz kennt halt keine Grenzen. Auch f\u00fcr die Falkenzucht und die Falkenjagd ist Abu Dhabi eine erste Adresse. Es existiert sogar ein eigens Falkenhospital.   <\/p>\n

Nikolausfeier im Rotunda Beach Hotel. Hunderte Kinder von ausl\u00e4ndischen \"\"Arbeitskr\u00e4ften oder Touristeneltern warten zu F\u00fc\u00dfen eines zehn Meter hohen Weihnachtsbaumes. Dann erscheint ein stilechter Nikolaus im roten Umhang und mit wei\u00dfem Bart und entz\u00fcndet unter dem Jubel der Kinder die Lichter des Weihnachtsbaumes. F\u00fcr den gl\u00e4ubigen Moslem ist dergleichen kein Problem, denn es handelt sich um reinen Kirmes ohne jeden religi\u00f6sen Bezug. Der vorauseilende Gehorsam unserer Gutmenschen, die den deutschen Kinderg\u00e4rten ihre Nikolausfeiern streichen, wirkt vor diesem Hintergrund grotesk.  <\/p>\n

Stadtrundfahrt durch Abu Dhabi f\u00fcr 106 Euro pro Person. Meine liebe Frau wollte es so. Die Stadtrundfahrt bestand aus einer halben Stunde Heritage Village, einer Stunde \"\"Emirates Palace, eine Stunde Scheich Zayed Moschee und eine halbe Stunde Viceroy Hotel im Ferrari World Komplex. Die Klientel: Deutsche, \u00d6sterreicher, Schweizer. Der Guide: ein br\u00e4siger Araber mit Glatze und Bart, dem es kaum gelang, die  Geringsch\u00e4tzung f\u00fcr seine Klientel zu verbergen.  \u201eIm Koran steht so viel geschrieben\u201c, sagte er. \u201eDarum fragen wir gar nicht danach, was im Koran geschrieben steht sondern tun es einfach und suchen dann die entsprechenden Suren.\u201c War das nun freigeistig? Oder einfach herablassend? Ein anderes Beispiel aus dem Munde unseres Guides: \u201eIn Dubai l\u00e4sst der Herrscher jeden Freitag Essen f\u00fcr sein Volk servieren. Wer also Freitags nichts zu tun hat, der sagt zu seinen Kumpels: Komm, gehen wir zum Scheich.\u201c Ein anderer Spruch lautete: \u201eWenn man bei uns ein Loch in die Erde gr\u00e4bt, kommt \u00d6l raus.\u201c  <\/p>\n

\"\"Das Abu Dhabi Heritage Village lohnt den Besuch vor allem wegen der Aussicht auf die Skyline von Abu Dhabi und die Corniche. Wir betraten den Nachbau einer afrikanischen Moschee, einen Handwerker-Souk, in dem flei\u00dfig mit H\u00e4mmerchen auf Kupfer geklopft wurde und einen Teppichladen. Als Beduinen drapierte Einheimische sa\u00dfen  fotogerecht im Sand neben ihren Kamelen und lie\u00dfen sich f\u00fcr einen kleinen Obolus mit den Besuchern zusammen ablichten.  Am besten gefielen mit die alten Dhaus vor der Kulisse der Stadt.<\/p>\n

Das Emirate Palace Hotel von Abu Dhabi beansprucht den gleichen Rang wie das \"\"\u201eSieben Sterne\u201c  Hotel Burj al Arab in Dubai. Wie immer man dazu stehen mag, der Bau als solcher war beeindruckend genug. Es handelte sich um einen honiggelben Palast mit einer 42 Meter hohen Kuppel und zwei je achthundert Meter langen Seitenfl\u00fcgeln. Im Zentralgeb\u00e4ude befinden sich die Suiten der Scheichs, in den Peripherien die Zimmer f\u00fcr die normalen G\u00e4ste. Dazu muss man wissen, dass die Vereinigten arabischen Emirate aus sieben Emiraten bestehen, deren mit Abstand gr\u00f6\u00dftes Abu Dhabi ist. Deswegen ist der Scheich von Abu Dhabi immer der Vorsitzende im Konsilium, der Emirate. Der Emir von Dubai ist sein Stellvertreter, und die andern f\u00fcnf m\u00fcssen gucken, wo es lang geht. Immerhin erhalten sie im Emirates Palace Hotel auf \"\"jeden Fall erstklassige Suiten, wenn sie mal nach Abui Dhabi kommen.  Selbstverst\u00e4ndlich wurde f\u00fcr den Privatstrand des Hotels nur algerischer Sand verwendet, weil von ihm behauptet wird, er klebe beim Verlassend es Wassers nicht so sehr an den F\u00fc\u00dfen. Umgeben war der Emirate Palace von zahllosen Springbrunne, Aufg\u00e4ngen, G\u00e4rten und Treppen. Der honiggelbe Ton dominierte auch im Innern, wobei man nie recht wusste, wo der Marmor endete und der Goldbezug begann.  Die 45 US Dollar, die ein Besuch des Hotels kostet, waren im Preis f\u00fcr die Stadtrundfahrt enthalten. Der Kuchen, der uns im Hotel serviert wurde, war mit Goldstaub \u00fcberzogen, was man allerdings nicht schmeckte. Daf\u00fcr aber war der Kaffee eine Wucht. Besonders wohl gef\u00fchlt habe ich mich \u00fcbrigens in diesem Hotel nicht. Der ganze Besuch atmete den Geist von Die arme Verwandtschaft besucht den reichen Onkel und muss den Hintereingang benutzen.  <\/em><\/p>\n

Abu Dhabi tut viel f\u00fcr den Tourismus, hinkt Dubai aber noch immer gewaltig hinterher. W\u00e4hrend Abu Dhabi im Jahr von etwa einer Million Reisenden besucht wird, denen einhundertf\u00fcnfzig Hotels zur Verf\u00fcgung stehen, kommt Dubai auf 17 Millionen Touristen, die in \u00fcber achthundert Hotels logieren. Auch die Fluggesellschaft Emirates ist um ein Mehrfaches gr\u00f6\u00dfer als Etihad Airways, aber, so unser br\u00e4siger Gide, Abu Dhabi ist viel reicher als Dubai und wird den Nachbarn bald \u00fcberholen.   <\/p>\n

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Die Sheik Zayed Moschee befindet sich im S\u00fcden von Abu Dhabi. Mit einer Fassungskraft von 55.000 Menschen geh\u00f6rt sie zu den gr\u00f6\u00dften Moscheen der Erde, wobei ich aber die Erfahrung gemacht habe, das das von nahezu jeder gro\u00dfen Moschee behautet wird. Allerdings war die Sheik Zayed Moschee wirklich eine Nummer f\u00fcr sich. Sie besitzt vier einhundert Meter hohe Minarette, eine 83 Meter hohe Kuppel und wurde mit einem derart wei\u00dfgl\u00e4nzenden Marmor erbaut, dass man glatt die Augen schlie\u00dfen muss, wenn man vor ihr steht. Der Grundriss war quadratisch, der marmorgepflasterte Innenhof, der von den Besuchern nicht betreten werden durfte, m\u00fcndete in den \u00fcberdachten Betraum. Selbstverst\u00e4ndlich war der Betraum, so unser F\u00fchrer, mit dem gr\u00f6\u00dften Teppich der Welt ausgelegt, von den Decken hingen die gr\u00f6\u00dften L\u00fcstern der Welt, und an den Marmorw\u00e4nden konnte jeder, der arabisch lesen konnte, die 99 Namen Allahs studieren. Am bezauberndsten fand ich die Galerie, die um den Innenhof herumf\u00fchrte. Sie war von schlanken wei\u00dfen S\u00e4ulen ges\u00e4umt, die mit Einlegearbeiten geschm\u00fcckt und deren Kapitele vergoldet waren. Alles in allem war es \"\"ein triumphales Gotteshaus, gebaut, um der Welt zu zeigen: seht her, so gro\u00dfartig ist der Islam. Kein Denken daran, sich etwa wie in Agra, Istanbul oder Isfahan in eine Ecke zu setzen und die Stimmung auf sich wirken zu lassen. Als ich die Moschee verlie\u00df, blickte ich mich noch einmal um. Das Geb\u00e4ude war grandios und erhaben, aber sein Geist blieb dem verschlossen, der kein Moslem war. <\/p>\n

Die Stadtrundfahrt endete im Viceroy Hotel im Ferrari Komplex vor den Toren der Stadt. \"\"Hier befand sich die Formel Eins Rennstrecke, auf der deutsche Rennfahrer Niko Rosberg zwei Wochen vorher Formel Eins-Weltmeister geworden war. Ehrf\u00fcrchtig blickten wir auf den leeren Parcours und nuckelten an dem Freigetr\u00e4nk, das wir auf der Terrasse des Viceroy Hotels bestellen durften. Dann war die Stadtrundfahrt zu Ende und wir fuhren zur\u00fcck zum Rotunda Hotel. <\/p>\n

Zwischen Hotel und Strandbereich hatten das Management des Rotunda Beach Hotels eine Art Weihnachtsmarkt aufgebaut, lauter Buden, in denen  Tand aus der ganzen Welt verkauft wurde.  Und um den Eklektizismus auf die Spitze zu treiben, musizierte dazu allabendlich eine bayrische Combo in Leerhosen vor der internationalen Laufkundschaft. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen feiert ihre Apotheose im Orient-Tourismus.<\/p>\n

Al Ain ist eine W\u00fcstenoase etwa 175 Kilometer \u00f6stlich von Abu Dhabi. Die Oase liegt am  \"\"Fu\u00df eines Gebirges, dass Abu Dhabi von Oman trennt. Al Ain direkt z\u00e4hlt etwa 130.000 Einwohner, in ihrem weiteren Umkreis leben sogar ein halbe Million Menschen.   Al Ain von Abu Dhabi aus mit dem Bus zu besuchen, ist kein Problem, doch wieder erhob meine Gattin Einspruch. Sie wollte es etwas bequemer, so dass wir f\u00fcr 98 Euro pro Person eine organisierte Tagestour buchten.  Erste Folge: wir kurvten erst einmal anderthalb Stunden durch das Umland von Abu Dhabi, ehe wir alle Teilnehmer der Tour im Bus hatten. So erreichten wir erst gegen Mittag die Oase, um dann schon gegen 16:00 wieder abzureisen. Die Schnellstra\u00dfe zwischen Abu Dhabi und Al Ain war eine l\u00fcckenlos von Palmen ges\u00e4umte Autobahn, die sich durch malerische D\u00fcnenlandschaften dahinzog. Manche von ihnen waren \u00fcber einhundert Meter hoch und erinnerten mich an die Anblicke des Grand Erg Okzidental, wie ich sie in Algerien gesehen hatte, auch wenn sie die r\u00f6tliche Farbe des namibischen Sussuvleis besa\u00dfen. Erster Anlaufpunkt in Al Ain war \"\"das Scheich Zayed Museum, das Geburtshaus des gro\u00dfen Scheichs. Lehmmauern mit restaurierten Blockzinnen, dunkle R\u00e4ume mit jeder Menge Kissen auf dicken Teppichen, Brunnen, Leitern, Tore \u2013 das war\u00b4s. Im Nationalmuseum wurde dokumentiert, wie innerhalb eines halben Jahrhunderts aus einem mickrigen Platz am Ende der Welt eine der modernsten St\u00e4dte der Gegenwart wurde. \u00d6l, politische Intelligenz und ethnischer Egoismus erwiesen sich als das Erfolgsrezept Abu Dhabis. Von Anfang an wurde das Geld, das durch das \u00d6lgesch\u00e4ft ins Land kam, f\u00fcr die Modernisierung der Infrastruktur ausgegeben. Wie das Museum keineswegs verhehlte, nahmen die Einwohner Abu Dhabis die Segnungen des Wohlstands zwar gerne hin, genossen Grundeinkommen und kostenlose Sozialversicherung,  verharrten aber ansonsten auf dem Niveau von Dattelh\u00e4ndlern, Taxifahrern und Teppichh\u00e4ndlern.<\/p>\n

Auf dem Kamelmarkt von Al Ain konnte man Kamel in allen Altersgruppen studieren. Ein \"\"wenig verstand man die Liebe des Arabers zu  seinen Kamelen, wenn man die Gatter entlangging und in die gro\u00dfen, bewimperten Augen weiblicher junger Kamele blickte. Werden die Tiere \u00e4lter, erwartet sie Ernst des Lebens, d. h. sie werden als M\u00e4nnlein und Weiblein in ein Gatter gesperrt, wo sie sich vermehren sollen. \u00dcber den ganzen Markt schallte das R\u00f6hren einer Kamelkuh, der es ein Kamelhengst in einem der Gatter des Marktes gerade besorgte. Noch haarstr\u00e4ubender \"\"war der letzte Eindruck: die Schreie eines gefesselten Kamels in Todesangst, das auf seinen Abtransport  zur Schlachterei wartete und genau wusste, was ihm bevorstand. Diese Schreie  werde ich so schnell nicht vergessen. <\/p>\n

Die letzte Station f\u00fchrte uns hoch in die Berge zu einigen Aussichtspunkten, von denen sich ein Panoramaausblick auf die gesamte Oase von Al Ain ergab. Ein gro\u00dfer gr\u00fcner Lebensfleck in einer sandigen Unendlichkeit. Hier beginnt die Rub el Khalil, die gr\u00f6\u00dfte Sandw\u00fcste der Erde. Die Sahara ist als W\u00fcste zwar gr\u00f6\u00dfer, besteht aber \u00fcberwiegend aus Stein. Von hier aus w\u00e4ren es nur wenige Kilometer bis zur omanischen Grenzstation. Ein andermal.<\/p>\n

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Unser Guide in Al Ain war ein indischer Christ aus Kerala. Er sprach Deutsch, Englisch, Arabisch und Hindu erz\u00e4hlte, dass er mit zwei Landsleuten ein einziges Zimmer an der \"\"Peripherie von Abu Dhabi bewohnte. In Kerala hat er eine Frau und eine Tochter, die studiert, und so schickt er jeden Pfennig nach Hause. Sollte er einmal arbeitslos werden oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, w\u00fcrde er innerhalb weniger Tage aus dem Land fliegen. F\u00fcr das, was derzeit in Deutschland abging, hatte er nur Kopfsch\u00fctteln \u00fcbrig. <\/p>\n

F\u00fcr den Fall der F\u00e4lle kann Abu Dhabi sein \u00d6l \u00fcber eine Pipeline, die durch den Indischen Ozean f\u00fchrt, nach Fujian in China transportieren und die Stra\u00dfe von Hormuz umgehen.<\/p>\n

Aufruhr auf der Damentoilette einer Tankstelle in Al Ain. Als Lilia aus der Damentoilette kam, erlangte eine Frau, die vollkommen verschleiert in einer schwarzen Burka daherkam, die vollst\u00e4ndige  Desinfektion der Toilette.  <\/p>\n

Lesefr\u00fcchte: Rahmani A.: Allahs Geschenk. Eigentum des Mannes. Die Geschichte der jungen, intelligenten Sahira aus Afghanistan, die ihr Abitur ablegt und nach dem Willen des Vaters studieren soll. Als der Vater stirbt, wird der missg\u00fcnstige Bruder Familienoberhaupt und zwangsverheiratet seine Schwester. Insgesamt drei Zwangsverheiratungen muss Sahira  durchmachen, wobei sich jeder Partner als noch schlimmer erweist als der vorhergehende. Endlich gelingt ihr mit einem Geliebten die \"\"Flucht in den Iran. Hier wird sie \u00c4rztin und heiratet ihren Gef\u00e4hrten. Ihrem Schicksal entgeht sie trotzdem nicht. Als sie wegen einer Familienangelegenheit nach Kandahar in Afghanistan zur\u00fcckkehrt, wird sie vom Bruder eines ihrer Ex-Ehem\u00e4nner erschossen. Das Buch ist nichts f\u00fcr literarische Gourmets sondern bezieht seine Attraktion alleine aus seinem Inhalt. Der aber hat es in sich. Wer sich f\u00fcr die Zigtausende junger m\u00e4nnlicher Afghanen interessiert, die zurzeit unkontrolliert nach Deutschland einreisen, dem sei dieses Buch empfohlen. Es bietet die  ersch\u00fctternde Biografie einer Frau, die unter drei Regimes (Kommunismus, Taliban, Nach-Taliban), ein Mensch zweiter Klasse geblieben ist.<\/p>\n

Ein Nachmittag am Strand von Abu Dhabi. F\u00fcr achtzehn Dirham fahren wir im Taxi zum Damm, der die Corniche mit der Marina Mall und dem Heritage Center verbindet. Auf einem kreisrunden Platz in Ufern\u00e4he sitzen die Familien und genie\u00dfen den sp\u00e4ten Nachmittag beim Anblick ihrer Stadt. Dieser Anblick ist ein absoluter Augen\u00f6ffner.  Die Skylines in New York oder Dubai m\u00f6gen beeindruckender  sein, in Abu Dhabi besticht das menschliche Ma\u00df, die Balance von Vertikalit\u00e4t und Horizontalit\u00e4t und das Potenzial, das \u00fcberall sp\u00fcrbar ist.  Vor der K\u00fcste fand ein fetziges Motorbootrennen statt. Umweltbelastung, Wasserverschmutzung kein Thema. Einheimische grillten auf der Wiese. Schwarz verschleierte Gro\u00dfm\u00fctter hielten knallbunt ausstaffierte Kleinkinder im Arm. In langen Reihenstanden die s\u00fcdasiatischen Gastarbeiter abseits auf dem Damm und angelten.<\/p>\n

\"\"Heute wollten wir uns das Fort Al Hosn ansehen, die historische Keimzelle der Stadt aus dem Jahre 1793. Was wir antrafen, war ein unscheinbares Fort in einer Seitenstra\u00dfe, dessen T\u00fcrme und Mauern nur hinter Bretterz\u00e4unen zu sehen waren. Immerhin existierte gleich nebenan eine Art Stadtmuseum, das didaktisch extrem gut aufbereitet war. Zuerst betrat man einen Raum, in dem uralte M\u00e4nner und Frauen von \"\"den alten Zeiten vor dem \u00d6lboom erz\u00e4hlten. Dann folgten Informationen zur Stadtgeschichte, zu Salzgewinnung und Perlenfischerei. Am eindrucksvollsten war eine Bildfolge, die im Stil eines Zeitraffers das Wachstum Abu Dhabis zeigte, immer mit dem Fort Hosn in der Mitte \u2013 vom Beginn an, als es alleine im W\u00fcstensand stand bis zur Gegenwart, wo es nichts weiter als ein k\u00fcmmerliches Relikt inmitten von Wolkenkratzern darstellt.<\/p>\n

Langer Fu\u00dfmarsch \u00fcber die Sheik Zayed Road. Es w\u00e4re orientalisch gewesen, wenn die H\u00e4user kleiner und mehr Kinder auf den Stra\u00dfen gewesen w\u00e4ren. Auf jeden Fall herrschte in den Seitengassen, in den die s\u00fcdasiatischen Gastarbeiter leben,  erkennbar mehr Trubel. \u00dcberquerungen der breiten Stra\u00dfen aber kosten Zeit. Ewiges Rotlicht f\u00fcr \"\"die Fu\u00dfg\u00e4nger, \u201egr\u00fcne Welle\u201c als Menschenrecht f\u00fcr die Autobesitzer. Kleine Zeichen des Verfalls aber auch hier. Schadhafter Bodenbelag auf den B\u00fcrgersteigen, schiefe B\u00e4nke, der eine oder andere Eckensteher kratzte sich gelangweilt im Gem\u00e4cht. Aber alles nur am Rande, so dass man schon genau hinsehen muss, um es zu sehen.  <\/p>\n

Wenn es einen konkreten Beleg f\u00fcr die vollst\u00e4ndige Ortlosigkeit der Globalisierung gibt, \"\" dann ist es Abu Dhabi. In einer der trockensten Regionen der Welt wurden alle Ressourcen des Planeten zusammengezogen: das Geld aus dem \u00d6lgesch\u00e4ft, die Manpower des Westens, die Sklavenarbeiter S\u00fcdasiens und sogar im Bereich der Kunst funktioniert dieses Prinzip. Auf Saadiyat Island, wo noch nie ein Werk von Weltrang entstanden ist, soll nach dem Willen des Scheichs ein gro\u00dfes Weltbegegnungszentrum der Kulturen entstehen. Das  Louvre in Paris und das Guggenheim Museum in New York haben sich bereiterkl\u00e4rt, f\u00fcr ganz dickes Geld einen Teil ihrer Sammlungen in einem \u201eAbu Dhabi Louvre\u201c bzw. \"\"einem \u201eAbu Dhabi Guggenheim\u201c auszustellen. Der Treibsatz dieser Pl\u00e4nen ist das Tourismusmarketing.  Abu Dhabi soll ein Kulturreiseziel erster G\u00fcte werden. Schon heute kann auf Saadiyat Island auf wandgro\u00dfen Bildern ein Vorgeschmack dieses k\u00fcnftigen Glanzes besichtigt werden. Obwohl f\u00fcr 2015 angek\u00fcndigt, ist aber noch nichts fertig, alles befindet sich noch im Bau. Das Zayed Nationalmuseum war geschlossen, ebenso wie der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate  von der letzten Weltausstellung in Shanghai. Daf\u00fcr gab es im Manarat  Saadiyat Museum schon heute einige Kostproben jener modernen Kunst zu besichtigen, um die \"\"ich zuhause einen weiten Bogen mache:  eine Installation aus lauter L\u00f6ffeln, von der Decke h\u00e4ngende Bongo Trommeln und eine Computersimulation des Wachstums und Verschwindens von Hochh\u00e4usern. H\u00f6hepunkt der Ausstellung war die Darstellung eines zwei Meter langen Schamhaargekr\u00e4usels einer alten B\u00e4uerin aus Abu Dhabi, die ein K\u00fcnstler  als gerade Kr\u00e4usellinien auf zwei Dutzend Bildrahmen verteilt hatte. Da kann man nur sagen: Wer einem Einheimischen die totale Dekadenz des Westens demonstrieren wollte, der brauchte ihm nur eine Freikarte f\u00fcr diese Ausstellung zu schenken.  <\/p>\n

Eine Einsicht nehme ich aus Abu Dhabi mit. eine multikulturelle Gesellschaft mit verschiedenen Ethnien und Religionen ist m\u00f6glich \u2013 wenn klare  Regeln gesetzt werden und sich die Regierung bereit und in der Lage ist, diese Regeln auch anzuwenden und durchzusetzen. Also auf keinen Fall ein Modell, das im Westen anwendbar w\u00e4re.<\/p>\n

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Wieder kam der Winter. Wieder wurde es bitterkalt, tr\u00fcb und grau. Wieder flohen wir in die Sonne.  Warum gerade nach Abu Dhabi, wei\u00df ich gar nicht mehr. Zuerst bereute ich die Buchung. Jetzt, wo der Winter da ist, bin ich ganz froh, dass wir mit Etihad Airways in die Sonne fliegen. 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